倒立フロントフォークのオーバーホール方法

バイクの倒立フロントフォークの修理はハードルの高い整備です。 オーバーホールの手順を写真を交えて丁寧に説明します。

②サークリップ （以下、クリップ） ダストシールの奥にあります。 オイルシールが抜けるのを防止したり、シールが規定の位置に収まるようにする目印でもあります。 錆びない限り交換する必要はありませんが、頻繁に洗車したり高圧洗浄機を使うとダストシールの奥に水が浸入しクリップが錆び、それがオイルシールに移って劣化、オイル漏れの原因になります。 正立フロントフォークのバイクでは頻繁に錆びており、最悪の場合はクリップが錆びて外せなくなるので注意が必要です。

③オイルシール これが傷ついたり劣化するとオイル漏れの原因になります。 サスペンションのオーバーホール＝オイルシールの交換と言えます。

④ワッシャー オイルシールが着座するための部品。 ワッシャーには表裏があります。どちらの向きかを指定する資料はありません。分解時によく観察しておきましょう。 ただし、間違えてもそれほど問題ありません。

⑤カラー インナーチューブとアウターチューブの2本のパイプが重なり合って、スムーズにスライドするために必要な部品。 本来は2個ありますが、写真では片方は省いています。 基本的にはオーバーホール時でも交換しませんが、走行時に前から「コツコツ」するような感触がある場合は交換した方が良いでしょう。 交換すると新車時のようにサスペンションの動きが渋くなりますので慣らしが必要になります。

組み立て時にオイル添加剤等のグリスタイプのもの（広島高潤のヒートカットなど）をカラーに塗るとサスペンションの動きが良くなります。

必要な部品

フロントフォークオイルシール＆ダストシール

フロントフォークをオーバーホールするには、一本当たりオイルシールとダストシールが一個づつ必要になります。 今回はアマゾンで購入できる「アリート」というメーカーのシールを購入しました。 以前、ドゥカティのディーラーで勤めていたときに納期や価格の関係で使用したことがありますが、性能や耐久性は純正同等以上です。 開封時、使用する直前にはシールについた埃やゴミを丁寧に取り除いて下さい。

新品価格 ￥2,200 から (2020/1/4 23:51時点)

新品価格 ￥3,190 から (2020/1/4 23:53時点)

そのほか、SKFというメーカーのフロントフォークシールも高性能＆高耐久性で良好です。 水冷のドゥカティ・ムルティストラーダに純正採用された程の信頼性を誇ります。 多少高価ですが、ドゥカティの場合、純正のシールを注文するよりは安く済むでしょう。

尚、SKFのホームページで適合表を見ると外車であっても国産車種と同じシールが適合することがわかります。 外車でフォークシールが入手できなかったり、高価で諦めていた場合でも案外国産車の安価なシールが流用できるということです。 たとえば、ドゥカティ・パニガーレSTDのショーワ製サスペンションのシールが、スズキ・バンディット1250の純正シール（純正品番51153-47H00）が流用でき、価格も一個1,000円以下で購入できるといった具合です。 ※他車種流用の場合、自己責任でお願いします。

注文する際はインナーチューブの外径を測ってから注文しましょう。 ノギスがなかったり、よくわからない場合はバイク屋さんや用品店に相談する手もあります。 サスペンションシールのメーカー（アリートやSKF）で適合表を検索すると参考になります。 「サスペンション シール アリート」でネット検索すると丁度よい適合表がヒットしますよ(^^)

シリコングリス（もしくはラバーグリス） シールに塗って初期の組み立て直後の動作を良くしたり、サスペンションが動く際のシールへのダメージや紫外線による劣化を防ぎます。 シリコンもしくはラバーグリス以外の、金属部品用グリスを使うとシールのゴム成分にダメージが入るので、使用してはいけません。 アリートでシールを注文するとグリスが付属するので便利です。

フロントフォークオイル 今回はドゥカティ900SSが教材ですが、オイルメーカーにこだわる必要はありません。 G10と缶に記載されていますが、これはオイルの粘度を示す番号です。 純正指定通りの粘度のオイルを使うのが基本ですが、あくまでも好みです。 粘度が高いオイルを使うとサスペンションの動きはスロー（ハード）に、 粘度が低いと動きは速く（ソフト）になります。

分解手順

文章の内、 作業項目は青文字 、補足＆説明は黒文字、 特に注意するところは赤文字 にしました。 緑文字 は2022年6月27日に書き直した箇所になります。

トップキャップの 22 mmナット部を反時計方向に回し、プリロードを最弱まで緩めます。 プリロードを最弱にすると、後の手順でトップキャップを外すために17mmスパナをかける場所が出現します。 組み立てた後に最初のセッティングに戻せるように元の位置をメモしておきます。

分かりに難いのでアップしました。 ダストシールのこの部分にマイナスドライバーの先端を当ててください。 マイナスドライバーが滑ってインナーチューブやアウターチューブを傷つけないように気をつけてください。

トップキャップを緩めます。 キャップを緩める工具は車種によりさまざまです。 本来は32mmディープソケットが必要ですが手元に無いので、今回はマックツールの特殊なレンチを使用して緩めました。 フロンフォーク単体で緩めるのは困難なので、車体に装着した状態で緩めるのがベストです。 その他、セパレートハンドルのバイクはハンドルを取り付けて回り止めして緩める方法もあります。 フロントフォーク末端部をクランプ締めすると、トップキャップのネジ部が固まって緩まないので、このようにキャップのネジ山部からなるべく下の方でハンドルを締め付けてキャップを緩めます。 車載で緩める場合はトップブリッジ（セパレートハンドルがフロントフォークに装着されている車種はハンドルも）を緩めてからトップキャップを緩めてください。

緩める時、ソケットやレンチが滑って外れるとトップキャップを痛めてしまいます。 工具をしっかり当てて作業して下さい。 また、トップキャップはアルミニウム製なので、電動やエアのインパクトレンチを使用するとトップキャップが必ず損傷します。

トップキャップを緩めるとこのようにアウターチューブから外れます。 この時、トップキャップから下の細かい部品の取り付け順を忘れないように写真に撮っておきましょう。 これはショーワでもスタンダートなタイプの倒立フロントフォークで、参考になると思いますので画像を大きめにしておきました。

工具が無い場合は2人で作業します。 パイプをパーツクリーナーで脱脂して滑らないようにし、 一人がパイプを両手でつかんで力一杯！押し下げ、もう一人がトップキャップを引き上げます。 パイプのエッジ部で手を傷つけないように、厚手のゴム手袋の使用をお勧めします。

解りやすいように分解後の写真を載せます。 左のインナーロッドのナット部に14mmスパナを、右側のトップキャップの先端部（緑）に17mmレンチをかけます。 トップキャップには複数の丸い部品が入っています。この順番を間違えてはいけないので、 分解後は極力そっとしておきましょう。

トップキャップ、パイプ、スプリングを外して並べました。 スプリングはインナーチューブの奥に入っており、取り出し難いので、オイルを排出する時まで入ったままでもＯＫです。 スプリングは非対称形状の場合があり、取り付け向きがあります。間違わないように気を付けてください。

オーリンズの場合はインナーロッドの穴の中から細かい部品（円錐状の部品と細かいスプリング）が落ちてきます。 部品の紛失と組み立て順が分からないようになるので、ロッドの先端に指を当てて慎重にオイルを排出します。 組み立て順が分からなくなったら、もう一本のフロントフォークを分解して正規の組み立て順を確認して下さい。

14mmナットの着いている、インナーロッドを抜いたり押し込んだりしてください。 サスペンションの奥の方、インナーロッド（カートリッジ）入っているオイルを最後まで排出できます。 オイルが抜けて「ブシュブシュ」と音がしてロッドの動きが軽くなるまで作業して下さい。 だいたい、5往復程度で完全にオイルを抜くことが出来ます。

インナーチューブとアウターチューブを分離します。 左手でインナーチューブの下側を持ち、右手でアウターチューブを持って勢いよく引き抜きます。 「カンッ」という音がして少しずつオイルシールが抜けています。 一度では抜けないので何度が繰り返します。 トップキャップのあった穴からオイルが飛び散りますので布で穴を覆う等して服や作業場が汚れないように注意して下さい。

インナーチューブ先端のカラーを外します。 マイナスドライバーをカラーの割れ目に差し込み、ドライバを90°捻って隙間を広げてから引き抜きます。 先端側のカラーが抜ければ、その次にあるカラーも引き抜けます。 元々あった上下の向きを変えてしまうと、当たりが変化してしまうので極力同じ向きで組み付けるように、外したら置き方に気を付けてください。

後の部品は簡単に外せます。 倒立フロントフォークの場合、 カラー（2個）、ワッシャー、オイルシール、クリップ、ダストシールの順に外します。

これはショーワの場合で、オーリンズの場合はカラーはアウターチューブ内に留まったままで外す必要はありません。 オイルシール＆ダストシール＆クリップもアウターチューブに留まりますので、マイナスドライバー等で分解後に慎重に外します。 その際、テコの原理を使ってシールをほじり抜くので、アウターチューブの端を変形させたりシールの入る部分に傷をつけないように気を付けてください。 ドライヤーでシールを温めると外しやすくなります。

新品価格 ￥1,796 から (2020/1/5 01:38時点)

通常は分解はここまで。オイルとシールのみを交換する場合はこれ以上の深入りは避けます。 ただし、オイルの汚れが酷く墨のように黒くなっている場合は内部のインナーロッドとレッグ部のアジャスターを根元から外してアウターチューブ内を空にして内部を徹底洗浄します。 インナーロッドはアクスルシャフトの通る穴の底部にあります。 ロッド本体が供回りするので、外すときは電動インパクトレンチ等が必要になります。

分解後の内部清掃について

インナーロッドが「カートリッジタイプ」という複雑な構造になっている高性能サスペンションは、このカートリッジを分解することはできません。 状態の良し悪しはカートリッジを分解して内部の構成部品を点検する必要があります。 ある程度の走行距離を重ねているバイクや、オイル交換をしても平地走行でフワフワするような乗り心地が残る場合はインナカートリッジのオーバーホールが必要になります。 カートリッジのオーバーホールは スクーデリアオクムラ さんを始めとするサスペンション専門店に依頼する必要があります。 その場合は車体からサスペンションを外した状態で専門店に郵送します。

フロントフォークオイルが黒くなる原因は熱によるものです。 フロントフォークは走行時に高速で圧縮運動を繰り返していますが、内部の空気が圧縮された際に熱が発生し、サスペンションオイルが高熱になります。 オイルは熱を食らうと黒く変質し、酷いとドロドロにます。 これがフロントフォークを分解したときに出る真っ黒なオイルや異臭の原因になります。

インナーチューブの錆を除去する

インナーチューブのメッキ部分に錆がある場合や、走行時にオイル漏れが発生する場合はチューブを磨いて表面を平らにします。 ここに錆があるとシール内部が走行中に損傷してオイル漏れの原因になります。 磨くこと自体がオイル漏れの要因になることもあるので、錆びが無くオイル漏れが発生していない場合は磨かないようにしてください。

灯油の中にインナーチューブを沈めた状態で ゴミの付着していない 耐水サンドペーパー（1200番以上に細かい番手）で磨きます。 インナーチューブをサンドペーパーで優しく包み、手全体の面積を使って均等な力で擦ってください。 縦方向に磨くとオイル漏れしやすくなるので画像のようにで横方向に磨きます。 少し磨いたら錆びや傷のある部分を指でなぞり、なだらかな感触になったら磨くのを止めます。 錆びや傷の箇所が少なければサンドペーパーを使用せず、その部分のみをオイルストーンで優しく研磨してピンポイントに平滑化するのも有効です。 普段は外部に露出していない箇所のメッキ部は傷や錆びが無いので、磨かないようにします。 可能な限り、新品の傷が入っていないインナーチューブに近い表面状態に近づけるように意識します。

オイル漏れの原因の多くは走行中にフロントタイヤが巻き上げた砂が飛んでインナーチューブに傷を付けることです。 フロントフォークブーツのある車種は傷が入らないのでオイル漏れしにくいです。 磨くこと＝傷を付けることになるので、メッキ表面の突起物を除去する必要が無い限り磨かない方が良いでしょう。 その他、しばらく乗らなかったバイクのサスペンションからオイル漏れすることがあります。 これは内部にかかっている圧力が長い時間をかけて外部に漏れてきている状況なので、乗って漏れなければシール交換する必要はありません。

もしオイルシールを交換してもオイル漏れが再発する場合はインナーチューブ表面に直しきれない凹凸が発生しています。 その場合はサスペンション専門店に相談するかメッキ業者に依頼して再メッキする必要があります。 その他、サーキット走行したり、車重が重たくインナーチューブが細いバイクで強いブレーキをかけると一瞬だけサスペンションがしなります。 そのときにシールがオイルを受け止めきれずに内部の圧力でオイルが漏れることがあります。 この場合はシール交換やインナーチューブの修理をしても再発するので仕方無しとします。

シール組付け手順

オイルシールの内側にはグリスを多めに、溝部分が埋まる程度に塗ります。 その他の部分とダストシール全面にはグリスを薄めに塗ります。 全体に薄く塗るのは、シールをサスペンションに装着する際にはまり易くするためと、紫外線から守って寿命を延ばす理由です。 その他、ダストシールの内側に塗るとサスペンションの動きを良くすることもできます。 塗りすぎるとゴミがシールに付着してインナーチューブにダメージが入るので気を付けてください。 また、オフロード等砂地を多く走るバイクでゴミや砂が噛みこみやすい乗り方をするのであれば、ダストシールにグリスを塗らない方が良いでしょう。

イ ンナーチューブの凹凸部や先端部にビニールテープを巻きつけます。 これは、オイルシール挿入時に、インナーチューブのエッジ部でシール内側の弱い部分が傷つかないようにするためと、シールのリップ部がめくれてしまわないようにする為の措置です。 オイルシールを入れた後はテープを外します。

シールの向きに気を付けてください。 倒立フロントフォークの場合、ダストシールの斜めになった形状の方を地面側、 オイルシールは平らでメーカー刻印の入った方が地面側になります。 正立フロントフォークでは向きが逆になります。

間違うとオイルが漏れます。 アウターチューブに打ち込んだシールは、新品であっても外してはいけません。 やむを得ない場合は装着し直しても使え無くないですが、その後のシール性能は保証できません。 この後の打ち込み作業の前にもう一度向きを確認し、間違っていれば今のうちに装着し直しましょう。 これはプロでも気を抜くと間違うので、本当に気を付けてください。

指ではカラー＆ワッシャーは入らないので、ワッシャーを シールドライバーで叩いて挿入します。 カラー＆ワッシャーをオイルシールごと打ち込もうとすると失敗することがあるので必ず別々に挿入しましょう。

次に、 オイルシールをアウターチューブにできるだけ奥までしっかり均等 に挿入してから、シールドライバーで叩きこみます。

ダストシールを指で挿入します。 その後、 フロントフォークを動かしてスムーズに動作するか確認します。 インナーチューブにグリス跡が付くので、このタイミングで余分なグリスをふき取ります。 この時、パーツクリーナーは決して使っていけません。 表面に油分が無くなるとインナーチューブが錆びるばかりか、シールが傷ついてすぐにダメになります。 乾いた布で拭き、全体が少しヌルヌルしている位が丁度良いです。

サスペンションオイルを入れる

オイルを入れる量は、車種毎に異なります。 「（車種） フロンフォーク オイル量」などのワードで検索すると、メジャーな車種ならヒットします。 メスシリンダーや計量カップ等で規定量のオイルを入れましょう。

900SSの場合の規定は、 オイル量440cc オイルレベル108ｍｍです。

ただし、入れすぎると結果的にタイヤがスリップし易くなり危険なので控えましょう。 また、サスペンションによっては左右でオイル量が大きく異なる場合もあるのでしっかり調べましょう。 左右のオイル量が同じ場合は、左右フロントフォークで量をきっちり合わせることが重要です。

オイルレベルとは、 フロンフォークを最も縮めた状態でスプリングとパイプを省いたとき の、アウターチューブの先端からオイルの高さまでの距離を言います。

オイル量 を基準にして充填すると、分解時にサスペンション内部に残ったオイルなどで最終的なオイル量に誤差が生じます。 オイルレベル を基準に充填すると誤差なく規定値に合わせたり、左右フロントフォークのオイル量をきっちり合わせることができます。 全ての車種にオイルレベルの規定値があるわけではありませんが、もし記載あればこれを基準にしましょう。

新品価格 ￥1,800 から (2020/1/5 02:45時点)

倒立フロントフォークの場合は、サスペンションをフル圧縮（最も短い状態）にしてオイルを口一杯まで入れます。 この状態で少し置くと、アウターチューブとインナーチューブの間の隙間にもオイルを充填できます。 チューブの隙間から空気が出なくなったら次の画像の様にインナーロッドを上下させてロッド内部のエア抜きをします。

インナーロッドの穴からオイルが噴出するので指で穴周辺を覆いながら作業します。 最初はロッドがスカスカ動く感じがしますが、内部のエアが抜けてオイルで満たされると動きがゆっくりになります。 スムーズ＆スローにロッドが動くようになればエア抜き完了です。

エア抜きが完了したら余分な量のオイルを綺麗な容器に分けます。 オイルレベルを確認し、狙い通りの高さであればオイル充填の作業は完了です。 オイル量を基準に充填した場合でも、最初にバラシた方のフロントフォークのオイルレベルを測っておいてください。 もう片方のフロントフォークをオーバーホールする際に同じオイルレベルに合わせれば、2本とも同じオイル量に合わせることができます。

組み立て手順

オイルを充填したら、 スプリングを入れます。 螺旋の間隔狭い方＆広い方の向きが元の通りになるように気を付けてください。 車種によっては先にパイプを入れる場合もあります。（たぶんサスペンションメーカーがマルゾッキの場合です）

尚、スプリングの全ての面（特に両端の平らな面）をツルツルに磨いて鏡面加工したり、サスペンション内部に使えるような低フリクション性能のあるグリスを塗布するとサスペンションの動きが良くなり性能UPします。

パ イプを入れます。 向きがあるので気を付けてください。 今回は特殊工具を装着した状態で入れました。

☟次は最も難しい、最後の鬼門の作業です。

長めのラジオペンチをパイプに挿入し、インナーロッドを掴んで伸ばします。 この時、 ロッドからオイルが噴出する ので目に入らないように気を付けて ゆっくり ロッドを伸ばしてください。

失敗してサスペンションを倒してオイルを床にぶちまける ロッドからオイルが噴出してオイルレベルが狂う 服や床がオイルまみれになる オイルが目に入る等など…恐ろしい事が待っているので本当に気を付けて、集中して作業してください。 いくら難しくても引き返すことはできないので、精神力が問われます。

また、 パイプの端に引っ掛けたナットが不意に外れてパイプが飛び出しオイルが噴出することがあります。 次の段階を完了するまで慎重に作業しましょう。

インナーロッドのナットがパイプから外れないように、 慎重にトップキャップを取り付けます。 これで山を越えました。

外した時とは逆手順で、インナーロッド側の14mmナットにスパナを、トップキャップに17mmスパナを取り付けて お互いを締め付けます。 締め付けトルクの指定はあるにはありますが、スパナで使用できるトルクレンチは特殊なので手締めでOKです。 少し 力いっぱい程度の力で締め付けましょう。

締め付けたら、 パイプに引っ掛けたナットを外してトップキャップにパイプをはめます。 多少衝撃があるので指を挟んだり、はねたオイルが目に入らないように注意して下さい。

何度かインナーチューブを拭き取ってオイルやグリスの、リング状の跡が付かなければオーバーホール成功です。 もしオイル漏れをする場合、シールの組み方が間違っていなかったり脱脂をしていないのだとしたら、インナーチューブが曲がっている可能性があります。 インナーチューブに定規を当ててみて、ピタッと当たらず定規との隙間が空くようでしたらフロントフォークの交換が必要になります。

二本のサスペンションを並べて高さを比べます。 内部の部品の組付けを誤まると高さが異なってしまいます。 車体に組付けたときに気が付いて分解し直し….にならないように気をつけましょう。

コメント

初めまして ZX10R E型の倒立フォークのOHをしたくて ココにきました 今まで正立しかやった事がなく 大変参考になりました イメージ掴みやすかったです 大変恐縮ですが自作の特殊工具の作り方を 詳しく教えて頂きたいです 宜しくお願いします

こんにちは。 倒立フロントフォークのオーバーホール方法を分かりやすく説明されていて、ありがたく思っています。 Ducati ST4のオーバーホールを自ら行いたく、恐れ入りますが特殊工具の作り方をご教授いただけましたら幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

ハイパーモタード１１００EVOSPマルゾッキφ５０のサスペンションのオイル、シール（ブッシュ）交換を考えています 止めて置くとオイルがにじむのですが走行中と走行後にはオイルの輪ができないのです これは正常ではないと思いますがこういう事もあり得るのでしょうか 整備とは直接関係がなく申し訳ありませんがよろしくお願いいたします